Гималаи позвали: корреспондент 45.RU нашла в Индии покой от новостной суеты

Корреспондент 45.RU Надежда Тихомирова в отпуске съездила в Индию — ее позвали Гималаи (не сам Эверест, но тоже достаточно высокие горы). Это было настоящее путешествие по нескольким городам — Дели, Наггар, Ревалсар и Дарамсала. Что там видела журналистка — читайте в ее колонке.

Мое путешествие началось в тот момент, когда я на него решилась. Вылезли все страхи, в том числе связанные с деньгами. Пошла внутренняя работа. Непосредственно перед поездкой весь организм резко поломался, заболели старые раны. Оставалось только принять этот факт и пережить.

Вы скажете — причем это всё? При том, что Индия волшебная, и для каких-то вещей (которые вовсе не вещи, как говорится в одном меме) границ нет. Спустя 5 месяцев подготовки к этому отпуску я осознала, что физически ехать даже необязательно — мысленно я уже там и уже чем-то наполнена.

Дели встретил нас, россиян (в группе были люди из разных городов, я одна из Кургана), удушливым смогом, как только вышли из аэропорта, прилетев из Москвы. В столице Индии реально нечем дышать. Во-первых, сумасшедший трафик. Во-вторых, фермеры традиционно что-то жгут. Индийцев хлебом не корми — дай что-нибудь пожечь или взорвать. Еще они очень любят сигналить во время движения. Получается какофоничный концерт, который никогда не кончается, даже ночью.

Во время экскурсии по Дели удалось покататься на велорикшах по старому городу. По дороге хаотично ехало всё, что способно ехать, а на обочине, в потоке людей, разворачивались различные сцены. В основном, конечно, что-то куда-то тащили. Кто-то ел и спал, кто-то мылся и какал на виду у всех — никому ни до кого не было дела.

В столице Индии особенно поразили беженцы из Бангладеша. Для многих нашлось место лишь на полоске земли, разделяющей встречное движение на дороге и зачастую замусоренной. Здесь живут целыми семьями. Спят в пыли посреди бибиканья. Женщины подходят к машинам, стоящим в пробке, и даже не просят, а требуют милостыню. Дети как будто бы плачут, но их взгляд циничен и холоден. Нас предостерегли не подавать, иначе нищий затребует еще больше и приведет остальных.

Есть и назойливые торговцы, которые будут ходить за тобой по пятам и что-нибудь впаривать. Если проявить интерес, то они точно не отстанут. Как рассказал экскурсовод, единственный правильный вариант поведения — с максимальным равнодушием пройти мимо.

У индийцев свое представление о личном пространстве. Наверное, они с детства привыкают к его отсутствию. На маленький мотоцикл могут сесть вчетвером. В двухместном номере может стоять одна кровать, хотя просили две. Тесно дома, тесно на улице.

В горах свободнее, да и воздух в разы чище. В Наггаре, куда мы отправились вскоре после Дели (прилетели на маленьком самолете в Куллу, а затем поехали на такси), находится усадьба-музей семьи Рерихов. Сюда приезжает много русских. Место особенное. Диву даешься, насколько талантливыми, выдающимися, самобытными, мудрыми и трудолюбивыми были Рерихи, каждый из них. На территории усадьбы находится могила художника, философа, путешественника и археолога Николая Рериха. Там, где стоит мемориальный камень, кремировали его тело и захоронили часть пепла. На схемах музея это место обозначено как «Самадхи» (просветление, постигаемое после смерти).

На территории усадьбы на крыше какой-то постройки стоит одна скамеечка. Садишься на нее и любуешься открывающимися видами — горные вершины, могучие кедры, облака, птицы, парящие в небе… Можно долго сидеть так, медленно вдыхая свежий воздух, впитывая кожей солнечные лучи (в октябре было до +25 градусов), ощущая всем телом пространство. Нет спешки, нет забот.

В Ревалсаре по-другому. В этом городке вся жизнь вертится вокруг одноименного озера, я бы сказала — пруда. Буддийские монахи иногда совершают 108 кругов по берегу. Как-то раз перед утренней службой в одном из дацанов я, надев беговые кроссовки, успела пробежать два круга вокруг озера. Честно говоря, никто так не делает — жизнь в Индии течет иначе, медленнее, чем в России, и все, кто сюда приезжает, тоже вынуждены замедлиться. Если торопиться — тебе дадут болезнь, и ты сляжешь. Даже местные шумахеры на самом деле едут медленнее, чем кажется, — на поворотах по петляющим горным дорогам приходится сбавлять скорость.

Еще пару слов про пруд в Ревалсаре. Однажды шла по берегу и беззаботно ела хурму (местная твердая, похожа на яблоко, не вяжет). Загляделась на птицу, стою, хрумкаю. Вдруг какая-то женщина стала стучать палкой по земле. Оказывается, ко мне подобралась обезьяна и уже, судя по всему, хотела отобрать хурму. Не повторяйте моих ошибок — ничего не ешьте при обезьянах. Хоть они постоянно сидят на набережной, на крышах и заборах, все-таки это дикие животные, они иногда нападают. Были случаи, утаскивали украшения и очки. Также важно закрывать окна и балконные двери в отеле — обезьяны могут пробраться и напакостить.

В Ревалсаре мы поднялись на гору и зашли в пещеру, где медитировал великий учитель буддизма Падмасамбхава, известный как Гуру Ринпоче. Неподалеку, в долине, я увидела много цветущих розовых деревьев — это дикие вишни. Такая красота! Смешалось всё — осень, лето, весна. А на вершинах Гималайских гор — снег, зима. Всё существует одновременно.

На горе Триунд в Дарамсале (точнее, в Дарамкоте), куда мы поднялись, снега не было. Более того — не было тумана и сильного ветра. Короче, повезло с погодой. Высота горы составляет более 2800 метров над уровнем моря. На камнях мы оставили злаковые батончики для духов места — черных птиц. Они тут же приняли наше угощение. Сами мы подкрепились в кафе. На вершине можно было и переночевать.

Из природных достопримечательностей в Дарамсале посетили еще несколько водопадов, лично я — Галлу и Багсу. Многие иностранцы не упускают возможности искупаться в ледяной воде.

Вообще иностранцев в Дарамсале очень много. В деревушках Дарамкот и Багсу для них выстроили отели, кафе и рестораны. Несколько точек общепита держит женщина из Украины, себя она называет Кали. Она мне рассказала, где поблизости находится обменник.

Поскольку мы русские, в Индию пришлось ехать с наличкой — евро или долларами. Меняли их на местные рупии, которые практически как рубли. Надо учитывать, что купюры номиналом меньше 50 евро и «старые» доллары при обмене имеют в рупиях меньшую ценность. На всякий случай деньги и документы держали в поясной сумочке перед собой. При въезде в страну нужны загранпаспорт и индийская виза. Внутри страны загран просят при заселении в отель. Индийскую визу нужно делать не раньше, чем за месяц до поездки. Визу, ваучеры на отели и билеты на самолет необходимо распечатать в бумажном виде. Для собственного успокоения заранее можно оформить медстраховку на путешествие, но спрашивать ее никто не будет.

Из дома мы взяли лекарства для желудка — еда непривычная, острая, ее могут приготовить грязными руками. Что касается воды, то пили только бутилированную (!). Старались не заказывать чай с молоком или сок со льдом. Однажды рискнули попробовать уличные сладости, обошлось без последствий. Жирные только. Ели, как правило, тибетскую пищу, она менее острая. Момо похожи на пельмени. А если заказать green salad, то приносят просто нарезанные овощи без заправки — огурцы, помидоры, репчатый лук, морковь и лайм (иногда редис).

С собой брали и влажные салфетки, чтобы вытереть ноги — в индуистские храмы пускают только босиком, а в буддийские можно в носках.

В Дарамсале мы посетили резиденцию Далай-ламы, на аудиенцию попасть не получилось — нет заслуг. Были в летней резиденции Его Святейшества в Норбулингке. Здесь царит спокойствие и умиротворение.

Это, конечно, самые крупицы из того, что я видела в Индии. Если откликается — обязательно поезжайте сами. Сами открывайте пространство, впускайте в себя дух Гималаев, дышите свободно и легко, но обязательно возвращайтесь, потому что на родине тоже хорошо.